3983com金沙网站:摩登大女人亦有可爱温柔面,纽

2019-10-30 09:39栏目:模特时尚
TAG:

  导语:美国时装协会近日找来了波士顿咨询公司,一起研究如何修正纽约时装周的现存问题,报告显示时装周的未来可能就是走出行业、面向公众。

近日,美国奢侈品牌汤米·希尔费格宣布,从2016年9月起,纽约时装周上时装的发布将采用多媒体播报,并且所有发布的成衣将立即在零售、电子商务以及批发渠道面世。

  导语:CFDA主席Diane vonFurstenberg对纽约时装周的运营方式进行重新评估,她和董事会成员邀请外部咨询公司Boston Consulting Group加入,对整个时装周运营模式进行重新规划,让其更加以顾客为重心。(转自:观潮网)

1941 年,国际妇女服装工人联盟第一次邀请了 30 位记者到纽约,参观设计师们的样品室。1943 年,美国时装业最伟大的“啦啦队长”埃莉诺·兰伯特接手纽约时装周,在华尔道夫酒店开辟了一个“媒体周”活动,专司接待前来报道时装周的媒体从业者。

一点点酷怎么够?!黛安·冯芙丝汀宝 (Diane von Furstenberg) 2013春夏纽约时装周秀场后台照,摩登大女人亦有可爱温柔面!

来源:2012-09-11 11:06:55标签: 模特

  • 纽约时装周
  • 秀场后台照
  • 2013春夏纽约时装周
  • 纽约
  • 3983com金沙网站:摩登大女人亦有可爱温柔面,纽约时装周将更以顾客为重心。可爱
  • 时装秀

    0 读图模式 设计师黛安·冯芙丝汀宝 (Diane von Furstenberg) 擅长打造成熟自信的都市女孩形象,海报编编今日带你到DVF 2013春夏女装秀场后台,看看潇洒又独立的摩登大女人们吧!

3983com金沙网站 1

3983com金沙网站:摩登大女人亦有可爱温柔面,纽约时装周将更以顾客为重心。设计师黛安·冯芙丝汀宝 (Diane von Furstenberg) 擅长打造成熟自信的都市女孩形象,在2013春夏纽约时装周秀场上,DVF首次与Google眼镜展开合作,戴上高科技眼镜的麻豆更显独立个性。海报编编今日带你到黛安·冯芙丝汀宝 (Diane von Furstenberg) 2013春夏女装秀场后台,看看潇洒又独立的摩登大女人们吧! 了解更多纽约时装周全面一手消息,点击进入 >> 海报时尚网2013春夏纽约时装周专题

3983com金沙网站 23983com金沙网站 33983com金沙网站 4黛安·冯芙丝汀宝 (Diane von Furstenberg) 2013春夏纽约时装周秀场后台照图片来自黛安·冯芙丝汀宝 (Diane von Furstenberg)

3983com金沙网站 5我们为什么要在冬天看春夏的秀?纽约时装周想改变这奇怪的规则

3983com金沙网站 6

3983com金沙网站 7纽约时装周将更以顾客为重心

此后,媒体人士的数量便不断攀升。“我的脸看起来像是过去 15 年中每季都出现的基本款式,”一个媒体人员在《纽约时报》上说道。那是在 1958 年,当时,参与时装周报道的媒体数量是 200 人。

  很多人觉得2016纽约春夏时装周有了很多新气象,比如纪梵希首次打破传统将票提供给1200名广大公众等。这些举动现在看来并不是某个品牌想要博得眼球的个例,因为近日开启的一份来自波士顿咨询公司的研究表明,面向公众可能就是时装周的未来。

据悉,Tommy Hilfiger下一步的品牌策略是将秀场发布大众化,面向消费者与媒体大众。今年9月的时装秀,将首次面向公众推出吉吉·哈迪德与Tommy Hilfiger的合作款系列,集团将与一个全球多媒体发布网络合作,系列一经发布就将在全渠道销售终端亮相,让消费者和媒体大众实现即看即买的体验。

  接受WWD采访时,Diane von Furstenberg这样说道:“设计师,零售商和其他人都在抱怨整个时装秀的模式,由于社交媒体的加入,很多模式已经不再适用,这让很多人感到困扰, 让时装秀上的服装立即可以购买到能够充分利用Twitter和Instagram这样的社交媒体创造的效果,我们有很多新想法,大家都觉得以顾客为重心的 时装周是很好的点子。”

对圈外人来说,时装周就像是地球上最盛大的派对,但是,它却为业内人士带来诸多的纷扰,令他们厌烦。在展示形式上,与其说是时装周,不如说是时装月,从纽约开始,到巴黎收尾。在这个月内,数以千计的撰稿人、零售商、摄影师、博主和那些不知道为什么前来,又不得不前来的名人,完全没有休息整顿的时间。

  众所周知,时装行业目前从秀场、订货会再到零售渠道和顾客的渠道链条拉得过长,不仅耗尽设计师的精力,也让很多独立设计师品牌经营困难,行业内怨声载道,致使这种固有模式眼下面临挑战。

Burberry和Tom Ford所见略同

  Boston Consulting Group的调查结果可能不能在即将开始的2月份纽约时装周上立即运用,但这个模式会逐渐渗透到接下来的运营模式上,主要的改变体现在开秀前6个月对关键 媒体和买手开设小型展厅预约,以规划秀场广度,订单预约,而后的大型秀采用只邀请顾客的方式运行。还有一个可能模式是对季节进行转换,春夏秀在二三月份举 行,秋冬秀在九十月份举行。

设计师亦然,在时装周期间就像被榨干的水果。“这真是令人绝望,”设计师约瑟夫·奥图扎拉说他已经奔忙了整个夏季,“当然,当工作没做完的恐慌感袭来时,绝望感就没那么强烈了。”在过去的 10 年间,人们都在抱怨有太多太多的秀了。12 年前,时装秀重要得可以登上新闻日报的头版头条,但现在,它的规模是原来的两倍大,影响力却在萎缩。

3983com金沙网站 8秀场头牌

其实,这个新模式收到了时装界很多品牌的推崇。博柏利近日也宣布计划在今年9月合并原本每年四次的男装和女装秀,调整为每年两次,并且人们能同时刻通过线上或线下购买到所有最新走秀款,实体店橱窗陈设和媒体广告也会迅速跟进。

时装周的目的在于:在时装运抵店铺、向公众售卖前几个月,设计师向时装编辑和零售商们推介今季的设计。但如今,它迷失在数字时代的快捷之中。在纽约时装周的白色帐篷之外,时装秀也在举行着,在街拍达人和摄影师之间。时装评论家苏熙·曼奇斯在《T》杂志的专栏中写道:现在,谁还在渴望真正的时装?谁还能阻止帐篷外发生的一切?

  “我们发现设计师、零售商,几乎每个人都在抱怨时装秀。因为社交媒体的存在,有些东西不再正确了,这让人们迷惑。” CFDA的主席 Diane von Furstenberg 对《女装日报》解释道,她说消费者们在Instgram或网站上看得到全套装备,然后去了门店,结果发现六个月内都买不到看上的东西。

时尚金童汤姆·福特个人品牌也认同了这一模式,该品牌取消了原定2月18日纽约时装周的发布,而是计划参与九月的时装周,并且展出2016年男女装的秋冬系列。同样的,最新的秀场款在走秀结束后立刻开售。除此之外,美国时装设计师协会也提出了将纽约时装周改为“即看即买”模式的提议,主张“直面消费者”的时装发布,将时尚进一步商业化。

“时装周需要重新思考,”费恩·玛利斯说。1993 年,她担任 CFDA 执行总监,将白色帐篷秀精心安置在布莱恩特公园,取得了市场和媒体宣传的双料成功。2010 年,纽约时装周迁往林肯中心。有人认为这次搬迁是一个大败笔,时装秀组织方与公园管理方龌龊不断。三个月前,一纸诉状寄至纽约市政府和林肯中心管理方,对“林肯中心将公园等公共空间用作商业用途”提起公诉。连 CFDA 的主席黛安·冯芙丝汀宝也不敢保证时装周还会在林肯中心继续举行。这桩诉讼的审理结果,或许会成为纽约时装周命运的“决胜局”。如今,许多在林肯中心举办时装秀的设计师都在抱怨环境变得有点像机场航站楼或展销会。包括 Anna Sui 在内的一些品牌正严肃地考虑搬去其他地方办秀。 “每一季我都想过要搬,但是帐篷在经济预算上是合理的。” 安娜·苏说,比起独立地举办一场时装秀,林肯公园最大的优势是便宜,最大的劣势是,它就像一个时尚工厂。

3983com金沙网站,  “这样做的结局是只能便宜了抄袭者。” Furstenberg说。在这样的局面下,美国时装设计师协会CFDA 只好找来波士顿咨询公司,希望通过调研整理一份报告,意在修正时装周现存的种种问题。波士顿咨询公司将在黑色星期五后,进行为期7周的调查,这不会影响到明年2月的时装周。

到目前为止,消费者如果想要购买到秀场的的最新款都必须等六个月,在等待的时间里,人们很有可能保持不了一时的热度,或者已经忘记了那些秀场款。所以,大牌不如趁热满足消费者的购买欲,迎合他们的新鲜感,拉动销售。另一方面,在现有模式下,奢侈品牌的一些创意或设计屡屡被抄袭。新设计发布之后要等半年才能上市,这给足了快时尚品牌时间去“模仿”,业绩往往也被快时尚抢了去。并且,设计撞车,可能还要掀起理不清的纠纷。

目前来看,纽约时装秀仍将在林肯公园继续,直到 2015 年,但与此同时,主办方 IMG 也在寻找新的地址。预计在 2017 年完工的哈德逊文化保护园区是纽约时装周的潜在举办地。它位于 15 街西侧公路的57码头,由 CFDA 参与投资,冯芙丝汀宝女士是董事会成员。过渡时期,将可能选址零售综合型街区 SuperPier,这一季,Opening Ceremony 和 Marc by Marc Jacobs 的秀就在此举办。

  就现在公布的信息来看,这种调研可能会探索出一条改革路径,让设计和零售、以及交付之间的关系更加紧密。“我们有了一些想法,每个人都感到让秀变成消费者导向应该是个好主意。” Furstenberg说。

在过去几个月内,还有许多设计师包括Giles Deacon,Matthew Williamson,Misha Nonoo, ThakoonPanichgul和Rebecca Minkoff都决定将重点投放到社交媒体带来的更大数量的消费者身上,无论是直播秀场还是推行“即看即买”都是要缩短品牌与消费者的距离。

但是,一个新家并不能解决纽约时装周的所有问题。

  目前整体的操作方案还没有形成,时装界对此还没有理清头绪,因为看似所有事情都需要重新建立。CFDA近日还准备和负责时装周的制作公司IMG会面讨论一些未来的可能性,因为人们都发现现在的时装秀越来越变得娱乐化,那里面可能藏着很多商机。但是不破不立,要改变传统不是那么容易的。虽然调查中95%的人都赞同改变现有体系,但一些人依然对此怀有悲观情绪,“很有可能最后什么都没改,还是一样。”

不管这种模式在未来的形势会怎样,大牌们这样做都是为了在竞争激烈而且不太理想的市场环境中求得更好的生存和发展。

这一季,以 Altuazrra 和 Reed Krakoff 为代表的众多设计师选择了私密秀,用来抵抗嘈杂的舆论环境。Oscar de la Renta 将入场名额缩减到 350 个,设计师告诉《女装日报》:“请三万人来看秀,本身就是个讽刺。其中有一万人在拍摄另外一万与时装毫不相干的人。”

  目前赞成改革的观点主要分为两派。一是品牌可以开放一些小型的陈列室给媒体和买家,让他们直接近距离报道和下单。然后举办大型时装秀面向消费者,只邀请公众来看。

冯芙丝汀宝也有些愤慨地宣布:一些设计师将在未来选择网络展示的方法。“情况变化得太多,我们接下来会去往哪里,谁也不知道,”她说。

  第二个方案是可以保持大秀日期不变,但不再2月发布冬装、9月发布来年春装了,简单来说就是是什么季节就发布什么系列。对于日期和秀季的观点,波士顿咨询公司也提出了一些自己的看法,认为是否可以把时间更改为每年的6月和1月,这样更符合市场环境,因为多家零售商的数据表示,这两个月的消费者是最活跃的。这样做还有一个好处,就是女装的发布日期和男装相近,如此一来,渠道和分销都会更加方便。

更激烈的说法来自 Jimmy Choo 的前总监塔玛拉·梅伦。在被自家品牌解雇后,时装周也将她拒之门外。这一季,她以个人姿态重新出发,推出一个小型的系列,受到了大量关注,《Vogue》为她做了一个专题。“我讨厌那些只能穿五六个月就过季的大衣,”塔玛拉说,“我的客户也不关心什么时装周。”

3983com金沙网站 9时尚的未来

  也许不久的将来,时装业的商业模式真的会迎来大洗牌。现在,已经有一些乐于挑战的先锋开始尝试转型,比如我们之前报道的Thakoon,在接受曹氏家族投 资后会采用“即秀、即看、即买、即穿”的零售模式。而Rebecca Minkoff也随后成为了最新一位反思时装周的设计师,她最近宣布她将在纽约时装周之前就先发布自己的春季系列,并将在时装周上开放30%-50%的席位给消费者。虽然这只是小小的改变,但也很可能成为投入湖面的石头,一时间激起千层浪。光是上周,就是Thomas Tait、Proenza Schouler等好几位设计师宣布决定探索新未来了。 

版权声明:本文由3983com金沙网站发布于模特时尚,转载请注明出处:3983com金沙网站:摩登大女人亦有可爱温柔面,纽